Ограждения и заборы. Деревянные заборы, заборы из сетки рабицы, металлические заборы - ограждения, заборы из кирпича, железобетонные ограждения и заборы.

Сооружение забора имеет важное практическое значение и является одним из самых необходимых и значимых мероприятий, проводимых на садово-огородном участке. Забор обозначает границы и обеспечивает изоляцию территории. Но при его выборе нужно руководствоваться не только практическими, но и эстетическими соображениями. Если вам хотя бы раз в жизни доводилось побывать в сельской местности или маленьком городишке, то вы не могли не заметить и не оценить по достоинству талантливые произведения народных умельцев: дома и заборы, отделанные необыкновенной красоты резьбой и другими атрибутами строительства и архитектуры, напоминающие настоящие произведения искусства. Согласитесь, что забор способен декорировать даже самый невзрачный домик, поднять настроение и создать определенное представление о хозяине этого дома. Поэтому при строительстве ограды мы советуем вам реализовать не только свои силы, но и фантазию. Ограждения могут сооружаться из различных материалов: металла, дерева, бетона, камня, кирпича. При этом необходимо использовать качественный материал, который прослужит долго. В этой главе мы предлагаем вам изготовить довольно простые конструкции ограждений, зарекомендовавшие себя в течение длительного времени.

Деревянный забор

Для изготовления оград одним из наиболее распространенных материалов является дерево. Чаще используют хвойные породы: лиственницу, кедр, сосну. Во время работы, как правило, бывают различные отходы в виде щепок, стружек и опилок, поэтому необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности: не курить, не бросать горящие спички и не разжигать костер вблизи того места, где вы пилите, рубите, строгаете. Древесину следует выбирать сухую. Она меньше впитывает влаги и при окрашивании требует меньшее количество краски, чем нестроганая и сырая. Деревянные ограждения состоят из столбов, врытых вертикально в землю, прикрепленных к ним прогонов и штакетника. Столбы должны быть одинаковых длины и диаметра. Их вкапывают в землю на глубину, обеспечивающую устойчивость и вертикальность, и устанавливают на одинаковом расстоянии друг от друга. Между ними при помощи гвоздей крепят прогоны из досок, брусков, жердей. Чем больше прогонов, тем прочнее будет ваш забор. Обычно их делают в три ряда. Нижний должен находиться на высоте 25-30 см от поверхности земли. Загнув гвозди в скобы, вы повысите прочность крепления прогонов к столбам. Кроме того, в деревянных столбах можно вырезать пазы для прогонов, что существенно укрепит всю конструкцию. На прогоны набивают штакетник, который может представлять собой деревянные жерди, доски или деревянные планки. Нижние концы штакетника должны находиться на уровне 15 см от земли. Нельзя допускать, чтобы они были расположены близко от поверхности земли, так как под воздействием осадков и сырости начнется гниение.

Трава и выпадающая на растениях роса также способствуют порче деревянного штакетника, поэтому во избежание этого процесса необходимо регулярно скашивать траву под забором и перекапывать почву. Штакетник прибивают к прогонам вертикально, при этом планки или доски должны находиться на одинаковом расстоянии друг от друга. А можно установить его и горизонтально, прибив к вкопанным столбам так же, как и прогоны. Доски, рейки, круглые жерди для штакетника могут быть как одинаковой, так и разной длины, и тогда при установлении забора их чередуют. Из реек или круглых жердей можно изготовить забор в виде деревянной решетки, которая выглядит очень декоративно. Штакетник в таком случае устанавливают в два ряда. Сначала приколачивают жерди или рейки под углом в 45 градусов. Во второй ряд прибивают под тем же углом, только направляют в противоположную сторону. Для того чтобы придать конструкции прочность, штакетник прибивают к трем прогонам.

Штакетник прибивают к прогонам как одиночными досками, так и небольшими блоками из нескольких соединенных досок или реек. При изготовлении штакетника сначала выпиливают одну доску или рейку нужной длины и ширины - эталон. По нему выпиливают и весь остальной штакетник. Если вы хотите соорудить забор из досок разной длины, изготовьте шаблоны по числу задуманных вами вариантов. Доски штакетника часто покрывают различными накладками из деревянных реек, которые не только украшают забор, но и придают ему большую прочность. Они могут быть самой различной формы - ромбовидные, квадратные, прямоугольные и т. д. Для забора можно использовать стальные или бетонные столбы из труб диаметром около 20 см. В трубах должны иметься отверстия, в которые забивают деревянные пробки. К ним прибивают прогоны. Забор, в конструкции которого использованы бетонные или стальные трубы, более долговечен, чем ограда из полностью деревянных деталей. Заменяя сгнившие и пришедшие в негодность дощечки и прогоны, вы сможете подновлять забор и вам не потребуется при этом менять столбы, что значительно сэкономит ваши силы и финансы. Иногда столбы для забора выкладывают из кирпича. Фундамент глубиной в 1-1,5 м заливают цементным раствором и выкладывают на него кирпичи. Сечение кирпичного столба обычно составляет 2X2 кирпича. В кладке, на одинаковом расстоянии от поверхности земли, оставляют отверстия для установки прогонов. Стальные, железобетонные и кирпичные столбы, несомненно, предпочтительнее деревянных, так как намного долговечнее и крепче. Для того чтобы деревянные столбы лучше сохранялись и были более устойчивыми, их устанавливают в стальные или железобетонные трубы длиной около 1,5 м. Трубы на 1/3 или 1/2 вкапывают в землю. Деревянные столбы либо вставляют в трубы (в таком случае трубы должны быть большего диаметра), либо крепят к верхним краям труб болтами или стальной проволокой. Для крепления прогонов в трубах делают отверстия. Прогоны можно прикрепить к деревянным столбам, если трубы будут не сплошными, а с одной открытой стороной. Тогда не составит труда прибить к деревянным столбам прогоны и горизонтальный штакетник. Верхние концы деревянных столбов необходимо обстругать и отшлифовать. Им придают конусовидную или закругленную форму. Часто верхушки столбов украшают резными фигурками. Сверху столбы можно покрыть доской или деревянной рейкой, что делает конструкцию более прочной, а после украсить резьбой или различными накладками.

Деревянные заборы часто устанавливают на основание, возвышающееся над поверхностью земли на 50-60 см. Основание делают из дерева, кирпича, бетона. Этим достигается прочность и долговечность. Деревянное основание для забора можно соорудить из выструганных досок, бревен, широких брусков. Составные элементы вплотную подгоняются друг к другу и покрываются 2-3 слоями водостойкой краски. Основания из камня и кирпича выкладывают на цементном растворе. При этом следят за тем, чтобы основание получалось вертикальным, с ровной поверхностью; оставляют углубления под столбы. Штакетник тщательно стругают, шлифуют, прибивают, покрывают олифой и грунтуют. Только после этого просохшие доски красят. Для окрашивания деревянных ограждений лучше использовать предохраняющую от быстрого разрушения краску.

Ограждение

Кроме дерева, при установке различных ограждений применяются и другие материалы, такие, например, как кирпич, бетон, железо. Объясняется это тем, что они меньше подвержены разрушению, более прочны и надежны. Неправильно было бы считать, что на даче ограждения из кирпича или бетона будут неуместны: если позволяют средства, можно применять любой материал. Например, ныне модные и дорогостоящие коттеджи ограждаются преимущественно бетоном и кирпичом.

Забор. Сетка рабица

Это наиболее часто встречающаяся разновидность ограждения, которое не требует приложения особых усилий при установке. Кроме того, такие ограждения не подвергаются гниению и механическим воздействиям. Сетка рабица - это отрезки прочной стальной проволоки, которые изогнуты и сплетены так, что представляют собой сетку с ячейками. Она натягивается на металлическую раму, которая изготавливается из угловой стали. Уголки крепятся друг к другу с помощью сварки. В рамах просверливаются отверстия, в которые вдеваются концы проволоки и загибаются. Крепление делается так, чтобы загнутые концы располагались с внутренней стороны ограждения. Так как проволока сталистая, ее приходится загибать с помощью плоскогубцев и молотка. Размер металлических рам подбирается так, чтобы они не теряли своей прочности, и составляет, как правило, 2x2,5 м. Крепление рам производится на металлические столбы, которые изготавливаются из стальных труб различного диаметра, но не менее 10 см. При установке их в землю выкапывается глубокая яма с ровными краями, чтобы столб держался в ней достаточно прочно (при высоте ограждения 2 м глубина ямы должна быть не менее 70 см). Расстояние между столбами рассчитывается так, чтобы оно было на 25-30 см больше длины металлической рамы, на которой натянута сетка. Металлическая труба устанавливается в центр ямы, ее положение выравнивается по отвесу и фиксируется подручными средствами. Затем заливается бетоном или цементным раствором, с тщательной утрамбовкой. Применение данных растворов необходимо потому, что земля считается недостаточно прочным материалом, чтобы выдержать большую нагрузку. Так как бетон пропускает влагу, металлическую трубу желательно обработать грунтовкой по металлу или покрасить, чтобы избежать коррозии. Бетон (с максимальной фракцией запол нителя 20 мм) приготавливается следующим способом. Гравий или щебень просеивают через сито 20x20 мм. То, что прошло, просеивается через сито с ячейками 10x10 мм. Остаток считается первой фракцией. После этого заполнитель просеивается через сито с ячейками 5x5 мм, при этом отделяется вторая фракция. Просеянный щебень или гравий пропускают через сито с ячейками 3x3 мм, чтобы получить третью фракцию. То же самое делается и с песком: он пропускается через сита с ячейками 1,2x1,2 мм и 0,3x0,3 мм, чтобы получить первую и вторую фракцию. Раствор готовится из расчета на 1 час работы. Сухая смесь может приготавливаться из расчета на 3 часа. Крупные и мелкие заполнители смешиваются отдельно. Щебня или гравия: 60 % первой фракции, 30-35 % второй и 10-15 % третьей. Возможен другой вариант: 30-35 % первой фракции, 60-40 % второй. Песок: 20-50 % первой фракции и 50-80 % второй. На 1 м3 бетона требуется: 300 кг цемента, от 3,7 до 0,5 м3 песка, от 0,88 до 0,9 м3 щебня или гравия. Густота раствора зависит от количества добавленной воды. Чтобы легче было работать, его лучше делать пластичным, т. е. максимально густым. Для установки металлических труб можно применять и обычный цементный раствор, который приготавливается в различных соотношениях, в зависимости от марки цемента: на 1 часть цемента марки 200 берется 3,5 части песка, марки 300 - 5 частей. Когда раствор высохнет и металлические столбы будут прочно держаться, можно приступать к креплению рам с натянутой сеткой. Для этого из арматуры изготавливаются небольшие скобы, которые привариваются одним краем к столбу, другим - к раме. На каждой стороне щита устанавливается по три-четыре скобы с таким рассчетом, чтобы между ними было одинаковое расстояние. Для того чтобы предотвратить разрушение металла от коррозии, ограждение покрывается различными защитными покрытиями. Как правило, для сетки этого не требуется, так как она изготавливается из материала, устойчивого к воздействию влаги. Преимущество такого ограждения состоит в том, что оно не загораживает солнечный свет, что особенно важно для роста растений, и в то же время ограждение из сетки рабицы является достаточно прочным, чтобы защитить ваш участок от животных. Но, кроме преимуществ, у этого вида ограждений есть и недостатки. Одним, пожалуй, из существенных является то, что рабица не способна защитить ваш участок от воров, так как, независимо от высоты ограждения, по нему легко взбираться, пользуясь ячейками как лестницей.

Забор. Металлические ограждения

Многие дачники, пользуясь сварочным аппаратом, устраивают себе металлические ограждения из всего, что попадается под руку. За редким исключением это выглядит не эстетично. Однако если у вас нет возможности приобрести сетку рабицу или достаточное количество листового железа, ограждение можно устроить следующим образом. В землю устанавливаются металлические столбы по всем правилам, описанным выше. К столбам снизу и сверху привариваются металлические уголки. В них просверливаются отверстия. Подбираются доски нужных размеров, которые будут служить штакетником. В соответствующих местах в них вбиваются гвозди, которые вдеваются в отверстия в металлическом уголке и загибаются с внутренней стороны. Такое ограждение является комбинированным (металлическим и деревянным) и имеет немало преимуществ. Известно, что дерево разрушается быстрее металла, поэтому весь штакетник или отдельные доски можно легко заменить: для этого достаточно лишь отогнуть гвозди. В определенной части ограждения два металлических столба устанавливаются на расстоянии 80-90 см друг от друга. К одному из них привариваются амбарные петли, к которым крепится калитка. На другом столбе крепится скоба для засова или замка.

Железобетонные ограждения. Ж.Б. заборы.

Забор из природного камня

Кованный забор

Кованные ворота

Забор из кирпича

Работа по устройству таких заграждений начинается, как правило, со строительства фундамента. Для этого подготавливается рабочая площадка и выкапывается котлован глубиной от 60 до 80 см, в зависимости от качества грунта. Например, при глинистом грунте котлован следует рыть глубже, чем при песчаном. Котлован заливается бетоном (способ приготовления которого описан выше) и выравнивается сверху. В нем также делаются необходимые для дальнейшей работы выемки и при необходимости устанавливаются металлические конструкции.
Строительный кирпич укладывается по специальной системе, которая называется перевязкой, когда швы нижнего ряда перекрываются кирпичами верхнего. Кладка производится по шнуру таким образом, чтобы расстояние от кирпича до шнура было 2-3 мм. Кладку нельзя вести вплотную к шнуру, так как при этом возникают погрешности. Чтобы кладка была строго вертикальной, по углам устанавливаются порядовки, а также применяется отвес. Часто для прочности в швы укладываются обрезки арматуры.
При кладке кирпича также следует делать перевязку швов. Естественный камень лучше укладывать в том порядке, в каком он лежал в природных условиях в каменоломне, так как при этом напряжение распределяется равномерно. Слоистые камни нельзя укладывать на ребро, а обтесывать их следует таким образом, чтобы лицевая часть выходила наружу. Чтобы избежать сколов и попадания пыли на одежду, камень рекомендуется обтесывать зубилом в направлении от себя; доработка ведется кернером.
Для устройства бетонных стен делается опалубка, которая заливается раствором слоями по 5-7 см с тщательной утрамбовкой. Опалубка должна быть не выше 70 см, так как иначе с ней неудобно работать. А потом ее постепенно нашивают, чтобы устроить стену нужной высоты.
При сооружении ограждений необходимо применять все предусмотренные в строительстве мероприятия по гидроизоляции и пожарной безопасности.

деревянные заборы, заборы из сетки рабицы, металлические заборы - ограждения, заборы из кирпича, железобетонные ограждения и заборы.

Компания Стротех строит ограждения, заборы для коттеджей, загородных домов, дачных участков. Можем построить: деревянные заборы, заборы из сетки рабицы, металлические заборы - ограждения, заборы из кирпича, железобетонные ограждения и заборы на Ваш выбор.

Для получения консультаций по всем вопросам строительства просим обращаться в компанию Стротех