Печь Наша организация предлагает следующие услуги по кладке печей и каминов: Кладка печей и каминов любых видов, конструкций и уровня сложности Кладка печей совмешенных с камином (наиболее популярный вариант: при такой конструкции печь и камин являются одним целым т.е. стенки печи и камина являются общими, что обеспечивает максимальную экономию места и теплоотдачу.) Разборка старых печей и каминов, или необходимый ремонт Кладка печей для бань Любые печи-каменки Печи по-черному Мы можем бесплатно проконсультировать Вас по вопросам ремонта и определить предварительную стоимость Вашего ремонта. Печь-каменка Главный элемент в любой бане - это, конечно, печь-каменка. Она позволяет отопить помещение, нагреть воду для мытья, получить пар. К печам предъявляют много требований: чтобы была недорогой, экономичной, занимала мало места и вместе с тем обогревала как можно больше помещений, давала как можно больше тёплой воды и, главное, длительное время обеспечивала сухим паром. Печи-каменки по режиму работы делятся на печи постоянного и периодического действия. У печей первого типа минимальная толщина стенок и количество камней. Такие печи нагреваются электричеством или отапливаются жидким, газообразным топливом и оборудуются устройствами автоматического контроля и регулирования. Печи периодического действия имеют стены значительной толщины и большой объём камней. При интенсивной топке камни в нижней части могут нагреться до 1000°С. Самое приемлемое топливо для печи-каменки - дрова. Углём пользоваться не стоит, так как он создает очень высокие температуры, разрушающие кладку печи. Лучшее топливо - твёрдые лиственные породы деревьев, наилучшим для нагрева камней считаются берёзовые поленья. После длительного применения берёзовых дров образуется много сажи. Чтобы очистить от неё дымоход, надо протопить печь осиновыми дровами или картофельными очистками. Как долго надо топить печь? Когда температура стенок будет максимальной, устанавливается равновесие между теплом, образующимся в печи и отдаваемым в окружающий воздух. В это время топить печь периодического действия прекращают. Печь постоянного действия надо топить, пока требуется высокая температура. Большое значение для создания благоприятного микроклимата в парилке имеет подбор камней. Их масса зависит от объёма помещения и составляет 35-45 кг камней на 1куб.м. парной. Камни не должны расширяться от тепла, крошиться, растрескиваться при нагреве до высокой температуры и выплескивании на них воды. Больше других подходят булыжники тёмного или серого цвета размером больше кулака. Очень долго служат тёмные камни, собранные у воды. Желательно, чтобы они были округлой формы для лучшего прохождения дыма и огня между ними. При укладке камней самые крупные кладут снизу, а более мелкие - сверху. Для ускорения нагрева всей массы камни укладывают вперемежку с чугунными чурками или железными болванками. Камни периодически надо заменять новыми. Очень практичную и достаточно простую в изготовлении каменку можно сделать из двух металлических бочек: одну используют так топливник, оборудовав ее топочной дверкой, поддувалом с зольником и колосниками, другую - в качестве каменки. Для увеличения долговечности колосники должны быть чугунными. Сверху топливника устанавливают бак для воды с таким расчётом, чтобы между колосниками и дном бака было расстояние не менее 25 см для закладки достаточного количества дров; бак оборудуют краном. Бочку-каменку устанавливают на ножки (стойки) и соединяют с бочкой-топливником дымоходным патрубком диаметром примерно 20 см. В верхней части противоположной стенки надо устроить дверку размером 220 X 160 мм для подачи воды на пар. Бочка-каменка должна быть оборудована дымоходным патрубком диаметром 150 мм. ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА БАНИ Какой русский не любит быстрой езды! Какой русский не любит крепко попариться... И действительно, уж если русский любит баню, то поддать погорячее - сам Бог велел. В бане все подчинено одной идее - получить классный пар, полезный для здоровья. При этом, температура в парной может быть очень относительно высокой. Правильно подобранные породы дерева, организация грамотной вентиляции и циркуляции воздуха в парной служат тому, чтобы снять шок, который организм получает через осязание. Шок - это реакция организма на высокую температуру, при которой все органы начинают работать в перегрузке. В небольших количествах (индивидуально для каждого) это только полезно: вырабатывается адреналин, включается защитный резерв организма, укрепляется иммунитет, происходит интенсивное очищение организма Поэтому, при грамотном строительстве - нет мелочей. Каждая мелочь - это один из нюансов, работающих на главную идею сауны - максимальный прогрев без вредных последствий. Многие думают, что сильная парная - это только для очень здоровых людей, а для тех, у кого, например, больное сердце, она не подходит. Можно париться при невысокой температуре в "задушенной" парной и нагрузить сердце здоровому человеку, так что даже ему станет не по себе. И наоборот, немного времени в горячей русской бане - не во вред, а на пользу , но все же следует учитывать рекомендации врачей. Входя в грамотно построенную баню, натопленную до высокой температуры, человек, вдыхая горячий воздух испытывает очень приятное ощущение. При нарушении технологии строительства, в такой бане уже минут через пять (в зависимости от состояния здоровья) у человека могут возникнуть неприятные ощущения - подташнивание, сердцебиение, тяжесть на сердце - ему захочется выйти. После парилки он будет долго отдыхать и может еще некоторое время чувствовать себя разбитым.. Место для бани на участке следует выбирать в соответствии с нормами санитарной и противопожарной безопасности, размеры - со строительными нормами из расчета 3-4 кв.м. общей площади на одного моющегося. Лучший материал для строительства бани - сосновые или еловые сухие бревна или брусья толщиной 12-20 см. Рубленые деревянные стены быстро и полностью впитывают пар, сохраняя при этом постоянную температуру и влажность в парильне. Ароматические вещества, содержащиеся в сосновой и еловой древесине, выделяясь при повышенной температуре и влажности, обладают бактерицидными свойствами. Можно строить бани из красного кирпича, бутового или природного камня, но стены из каменных материалов при резком перепаде температур покрываются каплями воды - конденсатом, долго нагреваются и быстро остывают.   Для удержания тепла в бане делают низкую притолку и высокий порог. Дверь размером 70x170 см выполняют из досок толщиной 40- 50 мм в шпунт или четверть с таким расчетом (особенно в парильной), чтобы она свободно, с зазором 4-5 мм на сторону, заходила в фальцы коробки, но при этом плотно прикрывалась по краю полотна. Порог делают высотой 20-25 см, окно - проёмом высотой примерно 1 м, рамы двойные с площадью остекления размером 50x60 см. Высота потолка в парильном и моечном отделениях принята в пределах от 2 до 2,3 м для быстрого нагрева помещения при минимальных затратах тепловой энергии. При строительстве бани особое внимание следует уделить устройству полов и водосливу. Полы в предбаннике (раздевалке) делают теплые из двух настилов, так называемых черного и чистого. Чистый пол красят или покрывают линолеумом. В кирпичных банях его покрывают керамической плиткой. При устройстве полов в моечном и парильном отделениях в первую очередь надо обеспечить нормальный сток использованной воды и её слив в канализацию (местной системы или с использованием отстойника и поглощающей ямы). Его устраивают в виде наклонной поверхности, выполненной из водоотталкивающего материала (бетон, глина и др.) с уклоном в сторону приямка (небольшая ёмкость), оборудованного водяным затвором и соединенного водосливной трубой с поглощающей ямой. Приямок можно сделать из любого подходящего материала, но так, чтобы он был герметичным. На уровне 10-12 см от дна заводится выводной конец водосливной трубы, а наклонно к нему устанавливают пластину, герметично закреплённую со всех сторон, кроме нижней кромки, которая должна отстоять от дна на 50-60 мм. Это устройство образует водяной затвор, препятствующий проникновению неприятных запахов из канализации. Деревянное покрытие пола выполняют по лагам, установленным на опорных столбах с применением гидроизоляции. Доски пола крепят с зазором 5-6 мм, чтобы обеспечить нормальный водослив при сильном набухании. С этой же целью на досках снимают продольные фаски, делая верхнюю пласть покатой. Полы из сплошного покрытия выполняют по тому же принципу, что и водосливное основание, но приямок при этом должен находиться в самом помещении, поэтому его покрывают водосточной решёткой. Канализацию обязательно надо оборудовать вентиляционным стояком, который для упрощения конструкции можно смонтировать на сливе из асбоцементной или металлической трубы диаметром не менее 100 мм; верхний конец её оборудуют колпаком или дефлектором. Кто придумал делать в парной деревянный пол - это понятно. Не понятно, почему многие до сих пор не хотят от этого отказаться. Если Вы пройдете по мокрому паркетному полу в ботинках или босиком, то пол станет грязным. То же и в парной. В тапочках или босиком, после душа или нет, - пол все равно станет грязным очень скоро. Покрывать его лаком категорически запрещено! Ничто в парной не должно быть покрыто лаком. Каким бы хорошим (согласно инструкции производителей) он ни был. Кроме того, деревянный пол не сохнет. Внизу парной самая высокая влажность и низкая температура. Деревянный пол будет являться постоянным источником сырости, плесени и посторонних запахов. Поэтому лучше сделать пол кафельным. Он не будет холодным, а тапочки можно оставлять внизу. Расположение полок и печи в русской бане - это особая статья. Здесь важно, чтобы выходящий из устья печи пар не обжег поддающего и других людей, находящихся в парилке. Кроме того, потолок в русской бане можно и нужно делать существенно выше, чем в сауне, а от этого зависит количество и высота полков. Нет никакого смысла делать подспинники - горизонтальные доски, которые нашиваются на стену над верхней лавкой на уровне спины сидящего человека. Если Ваша парилка сделана из лиственного дерева, проблемы , что хвоя жжется и пачкается просто не существует. Говорят, что стены пачкаются спиной, но подспинники также пачкаются, и лавки пачкаются. Все это иногда приходится чистить. Чистить только мелкой шкуркой без всяких моющих средств. Все деревянные конструкции бани для предохранения от гниения необходимо обработать антисептиком. Для отопления бани и подогрева воды можно использовать печи самой разнообразной конструкции, в основном печи-каменки. Принцип их работы основан на использовании в качестве накопителей тепла гранитных камней, которые нагреваются за счет выходящих горячих газов из топливника печи. Таким образом одновременно нагреваются вода и камни. Печь-каменка предназначена для топки дровами (лучше березовыми) в длительном режиме. Самый распространённый материал для сооружения печи-каменки - огнеупорный кирпич на глиняном растворе с добавлением шамотного порошка. Кладку стенок печи ведут в полкирпича или в полный кирпич с хорошей перевязкой рядов и тонким растворным швом. На кладку топливника каменки расходуют около 150 кирпичей, 20 кг глины и 20 кг шамотного песка. Топливник с поддувалом, разделённый колосниками и установленным над ними котлом с крышкой, соединяют газоотводными каналами с камерой каменки, которую наполняют гранитными камнями массой от 1 до 4 кг из расчёта 60 кг камней на 1 м3 помещения парильни. Для ускорения прогрева к камням добавляют около 25% (по массе) чугунных чушек, которые быстрее нагреваются и хорошо аккумулируют тепло. Камеру оборудуют дверцами размером 220x270 мм, через которые ковшом или шлангом подают горячую воду для образования пара. Ёмкость котла или бака должна быть рассчитана на расход 7-10 л воды с температурой 60-70°С на одного моющегося. Печь-каменку надо располагать так, чтобы она одновременно отапливала все помещения бани - парильню, моечную и раздевальню. Фундамент печи закладывают глубиной не менее 50-60 см из бутобетона или красного кирпича. Между фундаментами печи и стены оставляют пространство в 60 мм и засыпают его песком. Дымоходную трубу выкладывают из кирпича с каналом 19x19 см или используют для этой цели асбоцементную трубу диаметром 150 мм. Деревянные элементы каркаса крыши нельзя располагать ближе 150 мм от трубы. Практичную и достаточно простую в изготовлении каменку можно сделать из двух металлических бочек: одну используют как топливник, оборудовав её топочной дверкой размером 270x260 мм, поддувалом с зольником и колосниками, другую - в качестве каменки. Для увеличения долговечности колосник делают чугунным или из железа, например из арматуры диаметром 14-16 мм. Сверху топливника устанавливают бак для воды с таким расчетом, чтобы между колосниками и дном было расстояние не менее 25 см для закладки достаточного количества дров; бак оборудуют краном. Каменку устанавливают на ножки (стойки) и соединяют с топливником дымоходным патрубком диаметром 22 см. Она должна иметь дверку размером 220x160 мм для подачи воды на пар и дымоходный патрубок диаметром 150 мм. При обеспечении бани горячей и холодной водой от централизованной магистрали целесообразно воспользоваться электрической каменкой. Работает она по принципу нагрева воздушными электрическими нагревателями типа ТЭН гранитных камней размером 4-6 см, общей массой 30 кг. Мощность электрической каменки - 2,8 кВт, она имеет четыре нагревателя марки НСВЖ - 1,2/1,0 мощностью 1 кВт каждый, рабочее напряжение 220 В. В электросхему обслуживания печи входит регулятор температуры и автоматический выключатель коротких замыканий. Электрическую каменку устанавливают на асбоцементной плите на расстоянии не менее 100 мм от стены. Электрическую проводку выполняют из четырехжильного кабеля в металлической защитной трубе. Аппаратуру защиты и управления устанавливают в предбаннике. Корпус печи должен быть обязательно заземлён. Во избежание случайных ожогов от соприкосновения с корпусом электрокаменки, который нагревается до 90-100Т огораживают деревянным барьером   Принципы дизайна и выбора материалов Принципы дизайна и выбора материалов С точки зрения внутренней обшивки и расположения полков сауна и русская парная не сильно отличаются друг от друга, поэтому, говоря о дизайне парилки и предпочтительных породах дерева, используемого при строительстве, мы не будем их разделять. Говоря о дизайне парилки мы не имеем ни малейшего желания пустить пыль в глаза. Дизайн играет такую же важную роль, как и технология строительства, и часто влияет на нее. По нашему глубокому убеждению, дизайн парной должен быть физиологичен. Проще говоря, задача дизайна - снять ощущение шока, которое испытывает человек, когда попадает из комнатной температуры в помещение, где воздух разогрет до ста градусов и выше. Обычно, здоровый человек даже не чувствует никаких экстремальных ощущений, но, закрывая за собой дверь парилки, он переходит в среду, в которой основные привычные для него параметры (температура, влажность и др.) изменены во много раз. Чем спокойнее этот переход, тем лучше парная выполняет свою главную функцию. И здесь важна каждая черточка интерьера. Пространство нужно организовать так, чтобы взгляд не цеплялся за лишние детали. Максимально убрать то, что подчеркивает замкнутость пространства. Углов должно быть как можно меньше и они не должны бросаться в глаза. Восьмигранниками увлекаются те дизайнеры, которым важно подчеркнуть оригинальность проекта. Для пользователя ничего хорошего в этом нет. Говоря о сглаживании углов, мы имеем в виду отсутствие деталей, подчеркивающих наличие угла. Никаких наличников, нащельников и плинтусов. Кстати, клиент часто этого не понимает, но когда примыкание панелей в углах ничем не прикрыто, это говорит о чрезвычайно высоком профессионализме и ювелирной работе плотника. Это как платье "от кутюр", у которого швы выполнены так, что его при желании вполне можно носить наизнанку. ...Итак, мы подходим к парной. Через стекло в двери мы видим мягкий спокойный свет и лавки, которые обычно расположены напротив двери. В двери парной обязательно должно быть стекло. Оно уменьшает возбуждающий эффект от неожиданно пахнувшего на Вас горячего воздуха, когда Вы открыли дверь. Когда вы уже в парной, стекло напоминает вам, что внешний мир существует, хотя и далек от Вас. Вам также не грозит боязнь замкнутого пространства. Кроме того, в целях безопасности хорошо снаружи видеть человека, который находится в парной. Следующая тема - освещение. Свет делается мягким и как можно более равномерным. Шок, который получает организм через осязание, необходимо компенсировать спокойным восприятием остальных органов чувств, и прежде всего зрения. Оптимальный на наш взгляд вариант - расположить светильники под верхней лавкой в разных ее концах. При этом, естественно, лавочный настил не должен быть сплошным, но об этом чуть ниже. Для средней сауны (2х2м) достаточно двух светильников по 40-60 Вт. Причем, именно два светильника нужны не столько для яркости, сколько для равномерности освещения. Часто светильники любят располагать ближе к потолку. В этом случае их приходится закрывать декоративной решеткой. Решетка уменьшает светоотдачу, но оставляет яркие пятна сверху и снизу от светильника. Освещение получается дробным с четкой границей зон различной яркости. Если Вы решите прилечь на верхней полке, то будет сразу понятно, почему мы так много внимания уделяем вопросу равномерности освещения - устремленный прямо в лицо свет неприятен вообще, а особенно, в парной, когда организм испытывает перегрузки, да и просто хочется расслабиться. О лавках мы уже обмолвились, что их настил не должен быть сплошным. Просвет между досками настила составляет 1,5-3 см. Это нужно не только для равномерности освещения, но и для более правильной циркуляции воздуха в парной. По этой же причине не стоит зашивать боковые поверхности лавок, хотя в дизайне скандинавских саун это присутствует очень часто. Кто бывал в общественной бане, знает, что самые неприятные запахи, связанные с тем, что тело потеет, скапливаются именно внизу. При правильной циркуляции и вентиляции воздуха, этого не случается. Весь отработанный воздух выходит в вытяжное отверстие. И внизу воздух ничуть не менее свежий, чем наверху, разве что не такой горячий и повлажнее. Этот момент особенно важен для тех, кто ходит в парную всей семьей, вместе с детьми, которые часто располагаются на нижних полках, а не наверху, как взрослые. Ширина лавок - тоже важный момент. При ширине 70 см у лежащего взрослого мужчины не падает вниз рука, а при ширине 60 см - падает. Правда, в маленьких саунах при длине лавки меньше 180 см об этом можно уже не заботиться - на короткой лавке можно только сидеть. Нижняя лавка обычно делается уже - 40-50 см. Из взрослых, как правило, на ней никто не лежит, а ребенку этого достаточно. Широкая верхняя лавка создает ощущение основательности, стабильности. Не опасайтесь, что в сауне мало места стоять на полу. Это и не нужно. Все кондиции в сауне начинаются на расстоянии примерно 50 см от пола. Бывают маленькие сауны, в которых совсем негде стоять: нижняя лавка вплотную примыкает к двери. При этом два человека могут спокойно разместиться на верхней полке, сидя рядом. Высота верхней лавки в сауне 105-110см. При высоте потолка 200-210 см. этого достаточно, чтобы сидеть. Высота нижней лавки 65-70 см. Верхняя лавка должна быть выше нижней на 40-45 см, чтобы при необходимости, на ней удобно было бы сидеть. В маленькой сауне можно сделать лавки и потолок ниже на 10 см, но в большой сауне потолок должен быть 210 см. Этого требует логика вентиляции. Таким образом, высоты двух ярусов лавок и потолка четко определены и взаимосвязаны. И тут, как и из песни слово, "выкинуть" порой даже несколько сантиметров - почти невозможно. Поднимать в сауне потолок выше - значит ухудшать кондиции на высоте лавок и увеличивать интенсивность вентиляции, что может создать трудности для прогрева. Расположение полков и печи в русской бане - это особая статья. Здесь важно, чтобы выходящий из устья печи пар не обжег поддающего и других людей, находящихся в парилке. Кроме того, потолок в русской бане можно и нужно делать существенно выше, чем в сауне, а от этого зависит количество и высота полков. На наш взгляд, нет никакого смысла делать подспинники - горизонтальные доски, которые нашиваются на стену над верхней лавкой на уровне спины сидящего человека. Можно понять финнов или шведов, которые зашивают стены хвойной вагонкой. У них просто нет выхода. Хвоя жжется и пачкается. Если Ваша парилка сделана из лиственного дерева, этой проблемы просто не существует. А лишние детали в парной не нужны. Говорят, что стены пачкаются спиной, но подспинники также пачкаются, и лавки пачкаются. Все это иногда приходится чистить. Чистить только мелкой шкуркой без всяких моющих средств. Кто придумал делать в парной деревянный пол - это понятно. Не понятно, почему многие до сих пор не хотят от этого отказаться. Если Вы пройдете по мокрому паркетному полу в ботинках или босиком, то пол станет грязным. То же и в парной. В тапочках или босиком, после душа или нет, - пол все равно станет грязным очень скоро. Покрывать его лаком категорически запрещено! Ничто в парной не должно быть покрыто лаком. Каким бы хорошим (согласно инструкции производителей) он ни был. Кроме того, деревянный пол не сохнет. Внизу парной самая высокая влажность и низкая температура. Деревянный пол будет являться постоянным источником сырости, плесени и посторонних запахов. Поэтому лучше сделать пол кафельным. Он не будет холодным, а тапочки можно оставлять внизу. Теперь, наконец, мы переходим к породам деревьев, которые наиболее подходят для строительства парной. У хвойных, на наш взгляд, несколько недостатков. Это не только выпоты смолы и наличие сучков. Можно найти хвойную древесину без сучков и с удаленной смолой. Дело в том, что хвойные деревья энергоположительны, они стимулируют, тонизируют. Это хорошо знают аромотерапевты. Но это не то, что нужно для сауны. Сауна должна снимать напряжение, это особенно важно в стрессовом состоянии, в котором оказывается человек в парной (часто незаметно для себя). Для этого нужны породы деревьев, которые энергоотрицательны (отбирают энергию) или нейтральны. Такими являются лиственные породы - липа, осина, абаш (иногда его называют абаши, абах, апах или даже апачи, хотя, насколько нам известно, у индейцев абаш не растет). Свойства осины в этом смысле максимально выражены. Например, традиция строительства колодцев из осины связана с тем, что энергообмен осины не дает развиваться бактериям, и вода в таких колодцах всегда чище. Между прочим, правильно подобранная осина не уступает абашу практически по всем качествам, включая знаменитую теплопроводность. Эти породы лучше не использовать в жилых помещениях, где люди находятся подолгу. И уж в любом случае нельзя смешивать хвойную и лиственную обшивку в одном помещении. Конечно, все это не догма. Обшивка из кедра, зашитые боковины лавок, плинтуса и верхний свет - все это имеет право на жизнь, но это другой стиль. Деревянный пол сочетается с зашитыми боковинами, а кафельный не сочетается. Кому-то нравится аромат хвои в парной, кому-то - гнутые лавки и необычный дизайн. И это нормально. Мы лишь попытались концептуально изложить стиль, имя которому - элитность. Национальные особенности строительства саун Технология строительства http://www.parilka.ru/national.php   Печи и камины